Алла Шунько: Картины, Лепнина, Роспись, Ландшафтный дизайн

Для формования объемных моделей, таких как скульптура, полновесные барельефы и горельефы поступают следующим образом: модель крепится к центру подмодельной доски гипсовым раствором и замазываются все щели. Бюст обкладывается слоем глины толщиной 20—25 см, устраивают замки и заливают кожух толщиной 30—35 мм. Потом кожух снимается с модели снизу вверх. Выполнив все вышеуказанные операции, заливают форму для скульптуры и горельефа клеевой массой (формопластом). Когда клей застынет, кожух снимают и клеевую (формопластовую) форму разрезают по линии профиля бюста острым лезвием (ножом) на две половины. Все последующие операции аналогичны процессу формовки плоских моделей высокого рельефа. При снятии формы с крупных бюстов форму и кожух на модель делают из двух половин, т. е. разъемными, т. к. целый кожух затруднительно снять с крупной модели и довольно трудно точно уложить в него клеевую (формопластовую) форму. На модели скульптурного бюста намечается линия разреза формы ( например на портрете – скульптуре предпочтительнее размещать ее за ушами, с тем, чтобы лицо и уши находились в переднем кожухе, а затылок — в заднем). Модель устанавливается и закрепляется на подмодельной доске, смазывается и покрывается бумагой, обкладывается глиной толщиной 25—30 мм. По намеченной линии разреза из глиняных или железных пластин шириной (40—50 мм) делают стенку. Глиняную обкладку первой половины модели тщательно смазывают и выполняют из гипса кожух толщиной 35—40 мм, в который закладывают проволочную арматуру. После этого стенку, разделяющую модель, снимают, края кожуха обрезают и прорезают несколько замков. Также заливается гипсом и вторая половина кожуха. Изготовление копии портрета в скульптуре дело кропотливое, если вам не доводилось практиковаться на простейших лепных и барельефных формах, вы не справитесь. Но пробовать нужно, если вы действительно хотите, овладеет скульптурным мастерством в полном объеме. Для начала обучения лепнине, скульптуре и литью попробуйте сделать простой слепок яблока и отформовать его.

После твердения кожух снимают, очищают от глины и в верхней части осторожно делают литник диаметром 30—50 мм, а по бокам — отдушины для выхода воздуха (6—8 мм). Модель смазывают как и кожух, половинки которого промазывают, добиваясь плотного прилегания кромок половинок кожуха. Места соединения можно промазать гипсом. После выполнения всех подготовительных работ через литник заливается клеевая (формопластовая) масса. По окончании твердения клея (формопласта) кожух с предельной осторожностью снимается, клеевая форма разрезается лезвием (острым ножом) по шву, в месте соединения лицевой и задней частей кожуха. После этого форма снимается со скульптурной модели и укладывается в соответствующие половинки кожуха.

Прожекторными светильниками освещают отдельные композиции в ландшафте сада, заливая светом выразительные посадки, малые архитектурные формы, отдельные части архитектурных сооружений. Направленность света в ландшафте, снизу вверх придаст волшебства, возвращая вас в детство, создавая иллюзию огромности и бескрайности мира, возникают интересные контрастные эффекты. Но во всем нужна мера, злоупотребление подобным освещением вызывает ощущение нестабильности и беспокойства. Направленность света сверху вниз создает настроение кантри, особенно если взять соответствующий, старинный плафон светильник. Если это фонарь восемнадцатого века вы окунетесь в атмосферу дворцового стиля. Свет сверху вниз самый привычный для нас способ освещения в ландшафте и достичь особенных эффектов можно только тщательной смысловой подборкой самого осветительного прибора, который даст дополнительную возможность игры теней ветвей на гладких поверхностях стен и покрытии дорожки. Направленность прожекторного света от уровня среднего роста, придает чувство уверенности, хозяйственности, но исключает романтику. Такое освещение используется при приусадебных хозяйственных постройках. В любом случае, какой бы вы не использовали осветительный прибор для освещения ландшафтного дизайна,  выверяют направление светового луча, чтобы ни с одной точки участка прожектор не слепил глаза.

В формопластовых формах можно получать отливки лепных рельефов, барельефов и скульптур из гипса и цемента. Если форма из формопласта будет изготавливаться на базе гипсовой модели, то ее поверхность надо за 2 раза пропитать горячей олифой с 5% канифоли, чтобы она заполнила поры гипса (можно промазать клеем БФ-2). В противном случае при заливке горячего формопласта под влиянием высокой температуры гипс несколько расширится и вытеснит из пор воздух, который останется в формопласте, образуя каверны. Форма заливается формопластом. С модели ее можно снимать при остывании до температуры 55—60°С. Формы из формопласта при подготовке к заливке раствором гипса (цемента) тщательно очищают и промывают чистой проточной водой.

Закрытые формы изготавливают для сложных лепных рельефов и скульптур, имеющих элементы различной резной глубины и высоты (формовка под кожух). С плоских моделей высокого рельефа форму выполняют следующим образом. Сухую, слегка нагретую модель за 2 раза пропитывают горячей олифой, после выдержки (2—3 часа) модель покрывают слоем лака. Модель крепится на подмодельной доске, и затем всю поверхность смазывают смазкой и покрывают плотной мягкой сырой бумагой. Поверх бумаги на модель равномерным слоем (около 2 см) укладывают глину кверху на конус (для образования литников).

Основание глиняной обкладки окружают валиком (диаметром 1—1,5 см) из глины, который плотно прижат к глиняной обкладке и подмодельной плите. Отступив от валика на 1,5 см, с четырех сторон модели лопаточкой вымазывают из гипса марки (замки), благодаря чему снятый с модели кожух можно вновь точно уложить на место.

Поверхность обкладки покрывается смазкой. По периметру лепной и резной модели на расстоянии 3—3,5 см из глины выполняется бортик, не позволяющий растекаться гипсу. После этого затворяется густой раствор гипса и накладывается на глиняную обкладку равномерно по всей поверхности модели, т. е. выполняется своеобразный кожух (толщина стенок кожуха находится в прямой зависимости от габаритов модели). Иногда, в лепнине, литье и скульптуре для увеличения прочности, при больших размерах, в гипс закладывают деревянную арматуру или пеньку.

После твердения гипса кожух снимается, и удаляются глина и бумага, изнутри кожух зачищается и в нем выполняется отверстие (литник) для заливки клея (формопласта).

Вход литника располагают таким образом, чтобы он находился напротив самой высокой части рельефа (на крупногабаритных кожухах выполняются два литника, через которые клей (формопласт) заливается одновременно). Необходимо также выполнить в зависимости от габаритов, одну или две отдушины (0,6—0,8 мм) для выхода воздуха из кожуха при заливке клея (формопласта). Чем больше будет выполнено отдушин, тем чище получится сама форма для лепнины и скульптуры.

Готовый кожух надо хорошенько просушить (3—4 суток), т. к. клей, налитый в сырой кожух, будет впитывать из него воду.

Просушенный кожух незначительно нагревается и покрывается горячей олифой и шеллачным лаком (клеем БФ-2).

После высыхания нанесенного клея подмодельную доску, саму модель и кожух с внутренней стороны покрывают смазкой, во избежание прилипания клея. Кожух с внутренней части оклеивается по смазке газетной бумагой.

В качестве клеящего вещества обычно применяется разведенное на горячей воде взбитое мыло. Наклеенная бумага хорошо смазывается, чтобы она легко снималась с клеевой формы. Кожухом накрывается модель, щели между ним и подмодельной плитой промазываются глиной или гипсом.

В литник вставляется воронка и непрерывной струей заливается горячий клей (формопласт) в пространство, образованное поверхностями модели и кожуха. Залив надо выполнять равномерно, слишком торопиться не следует, т. к. воздух не успеет выйти в отдушины и на поверхности формы образуются каверны. Но и не слишком медленно: формопласт застынет и не полностью займет пространство между моделью и кожухом. Заливается клей до тех пор, пока он не появится в отверстии отдушины (отдушин). После этого воронку заполняют доверху клеем и в пределах получаса прослеживают, не оседает ли в ней клей. Если осадка происходит, его надо в воронку долить. После схватывания и остывания клея (формопласта) — примерно через 10—12 часов — формопласт можно снимать после его остывания до температуры 60°С, воронка с литника убирается и кожух снимается.

Клеевая (формопластовая) форма снимается с модели и вкладывается в кожух. Закрытая форма обезжиривается и дубится так же, как и открытая форма.

Источник света – лампа. Отдельный разговор об источниках – лампочках.

Главное условие лампа и патрон должны соответствовать еще и корпусу (светильнику). Если вы используете лампочку 20 ВАТ, смотрите на светильнике разрешение на 20 ВАТ.

Обычные, галогенные, люминесцентные лампы высокого давления (ртутные, натриевые и др.) Лампы накаливания – проверенный вид освещения, но устаревающий не яркий и достаточно быстро выходящий из строя. Галогенные лампы более долговечны и ярки. Недостатком люминесцентных ламп является температурная зависимость. От 0 до 25 градусов они работают отлично, но колебание температуры приводит к перебоям в работе. Ртутные лампы дают зеленовато - белый поток света, но и больший расход электроэнергии. Натриевые лампы экономичные,  но искажают цветопередачу, изменяя цвета предметов. Метало галогенные лампы высоко экономичны и не искажают цвета.

Типы осветительных приборов.

Осветительные приборы для ландшафтного дизайна выбирают в зависимости от стилевой направленности участка. Осветительные приборы должны обладать достаточной мощностью, быть функциональными, соответствовать технике безопасности. Для освещения ландшафтного дизайна используйте только уличные герметичные фонари с защитой от влаги и коррозии они должны быть ударопрочными, а их установку и подключение доверьте профессионалам. Современные технологии позволяют изготовить осветительные приборы как из натуральных материалов: камня - от дикого до благородного мрамора, различных металлов – ковка и нержавейка, дерева,- так и из высокопрочных композитных материалов и скульптур.

Светильники на высоких опорах создают равномерное освещение, увеличивая освещенные предметы. В большом количестве не подходят для маленького участка, создавая тесноту пространства.

Точечные светильники, встроенные в дорожки, мостики, ступеньки, каскады идеальные проводники к таинствам сада. Маломощные светильники под деревьями деликатно подчеркивают силуэт растительности.

Оригинальных эффектов можно добиться вплетением в ветви специальных осветительных приборов и размещением в ветвях гирлянд с малогабаритными лампочками, светодиодами или световыми кабелями.

Для изготовления лепных форм можно использовать и другой современный материал — поли­мерное вещество формопласт. Формопластовые детали имеют повышенную термостойкость (их можно размягчить только при температуре свыше 100°С). Лепнины из формопластовых материалов, кроме того, не боятся воды, долго сохраняют эластич­ность и прочность. Некоторым недостатком этого материала является то, что при минусовой температуре он становится хрупким. Кроме того, при лепных ра­ботах используется целый ряд вспомогательных материалов. В частности, это технический же­латин и мездровый столярный (или костный) клей, из которых выполняют формы для отливки сложных орнаментированных изделий. В случае массового производства лепных рельефных и скульптурных изделий. При изготовлении же, индивидуальной лепнины рельефов и барельефов, арок и колонн, а так же лепных картин по авторским рисункам, возможно изготовление только контрольного образца эксклюзивной лепнины с использованием элементов резьбы. По окончании монтажно - установочных работ форма уничтожается в присутствии заказчика.

Клеевая форма довольно нежна и эластична, для жесткости для формы выполняют своеобразный футляр из гипса. Форму для литья лепнины, рельефов и барельефов помещают на соответствующую модель и заливают ее обратную поверхность ровным слоем гипсового раствора толщиной 1,5—2 см. После твердения форма снимается с модели, футляр будет служить хорошей основой для формы. Клей приготавливают следующим образом: клей (желатин) замачивают в холодной чистой воде для набухания. Процесс набухания в среднем длится: клея до 24 часов, желатина 20—25 минут. Затем клей (желатин) варят в клееварке в течение 1,5 часа после начала кипения. Очень важно поддерживать определенный температурный режим (не выше 80°С), так как при более высокой температуре клеевая масса начнет пузыриться и станет неоднородной.

Клеевая масса должна остыть до температуры 40—45°С. Для повышения эластичности и прочности в клеевую массу рекомендуется добавлять глицерин (на 1 кг мездрового клея (желатина) добавляется 500 г глицерина).

Использованные формы, пришедшие в негодность, режутся и вновь расплавляются для изготовления новых форм. Но куда удобнее и практичнее употреблять для изготовления форм для создания лепнины, рельефов и барельефов не клей или желатин, а формопласт, представляющий собой вид пластмассы темно-желтой плотной, студенистой массы. Температура его размягчения 60°С, температура плавления 140°С, начинает застывать при охлаждении до 100—110°С, не прилипает к поверхностям. При отрицательной температуре становится хрупкой, но при подогреве восстанавливает свои свойства. При подогреве имеет неприятный запах.

При плавлении формопласт режут на небольшие кусочки (2—3 см) и помещают в алюминиевую посуду (стальные емкости не применять), которая ставится в любую другую емкость, заполненную песком, и эта емкость нагревается. При этом необходимо следить, чтобы температура не поднималась выше 140—145°С, т. к. при более высокой температуре формопласт начнет разлагаться, выделяя пары хлористого водорода, и станет непригодным для использования (внешне — почернеет).

Расплавленный формопласт отстаивается несколько минут, чтобы из массы вышел воздух, и заливается в модель. Форма из формопласта водоустойчива и намного эластичнее по сравнению с клеевой (желатиновой).

При правильном использовании и уходе с формопластовой формы можно снять 350—400 единиц отливок.

Светильники на солнечных батареях для освещения ландшафтного дизайна и просто для клумб и тропинок входят в нашу практику уже давно, но все еще не соответствует всем техническим и эстетическим параметрам. Они недолговечны – год, два это не срок службы. Помните – хотите быть богаты – не покупайте пластмассовые тазики. Нет ничего более постоянного, чем временное. Если вы не запланируете освещение приусадебного участка сразу и не проведете коммуникации при планировании ландшафтного дизайна,  потом не «поднимется» рука копать в саду после обустройства посадок. Через два года использования светильника на солнечной батарее в ландшафтном дизайне участка, ваш сад останется без освещения, или вам снова и снова предстоят расходы на покупку новых источников освещения. Прокладывать световые коммуникации во взрослом саду можно доверить только высоко профессиональному ландшафтному дизайнеру, девизом которого является условие – не навреди и семь раз отмерь. Главное условие гармоничности освещения – равномерная освещенность всей картины в целом. Не должно быть черных дыр и ослепительных светлых участков.

Дополнительная рекомендация – все источники света для ландшафтного дизайна должны регулироваться в тональности. Для этого ставятся специальные регулирующие включатели. Когда возникает необходимость снизить контрастность освещения на приусадебном участке или в саду, такие регуляторы помогут добавить больше мягкого рассеянного, интимного света.

Помните, проводя коммуникационные линии на участке, вы должны сохранить все чертежи, на которых указывается не только, где пролегли коммуникации, но и тип кабеля, тип предохранительного кожуха, точная глубина закладки и сроки, т. е. когда были произведены работы. Время летит быстро, память стирает детали, все имеет свои сроки службы, мало ли что захочется сделать или изменить на участке. Хранят такие документы с чертежами ландшафта и документами дома.